仙居，有些話，我只對你說。
——題記
高鐵夢圓
杭溫高鐵
今年過年我又回到仙居了，是乘坐北京至福州的G171次列車直達仙居的。
在車上邂逅同在北京、平素要好、久未謀面的仙居小伙伴，我倆竟然是同一車廂同一排，而事先并無約定。小伙伴把這一“奇遇”發到仙居在京青年人才聯誼會微信群里，便有伙伴感慨“人生無處不相逢”，打趣“千年修得同車廂”，還有伙伴揶揄“寫一篇《高鐵回家路》”吧。
其實，去年8月份的時候我到過杭州，當時也曾想過回仙居，但高鐵正處在臨通未通狀態，便有在北京的同鄉勸我：不是說好等高鐵通的時候再一起回去的嗎？可見等仙居通高鐵成了我們這些在外仙居人的一個“心結”“心病”。這一天，我們等了很多年。
“十一”的時候，我興沖沖登上乘高鐵回家的路。當時仙居高鐵才開通不久，從北京至仙居還沒有直達的。我先乘坐從北京至杭州西的G37次列車，然后換乘從杭州西至溫州北的G3623次列車。
當列車駛出杭州西站，我深信自己終于可以通過高鐵回家時，心情是別樣的。我目不轉睛地看著窗外的景致、風物，生怕錯過點什么。其實這沿途的景致、風物，自己即便沒有了然于胸，也大致清楚。那些高低錯落的房子，那些途經的城市、村鎮、田園、山巒、車站，與仙居并無太大不同。我知道這是我的浙江，每一個戶牖之下，應該都生活著許許多多有七情六欲、像自己熟悉的人一樣的人。
車廂里有高聲談論的，有戴著耳機、眼罩的，有孩子在嬉戲。
因為是傍晚的車次，開始時是斜陽，后來是晚霞，一路陪伴著我們。不斷幻化的光影，與車內橘黃色的燈光相互輝映，一時竟分不清是在車里，還是在某個城市酒店餐廳的落地窗前。沿途隧道、涵洞不少，便覺得仿佛是在時空里穿行，又像是乘著漂浮的太空船。
是列車的轟隆聲，不時把自己拉回現實。
隨著太陽慢慢西沉，晚霞消退，暮色漸起，四周的山巒逐漸模糊，心情卻越來越明朗，因為知道離生養自己的地方越來越近。
從未這么驚喜地坐高鐵。已忘了自己第一次坐高鐵是什么時候，相信當時肯定有過驚喜，但這一次的驚喜不同。這是開往家鄉的高鐵。
車到橫店站時，我下車呼吸一下新鮮空氣，算是又一次到橫店，也為了平復一下心情。橫店這邊應該是剛下過雨，天氣微涼。
列車再次啟動的時候，播報前方到站：仙居站。用中英文播報。
似乎還由不得我發太多的感想，仙居到了。后來我在北京跟仙居同鄉說起這種感覺時，他們說這也是一種很好的感覺。
當然這次從北京直達仙居，感覺更是異樣。
能乘坐高鐵直達仙居，曾經似乎是一個遙不可及的夢。當年幾十個小時甚至幾天的路程，如今縮短為幾個小時，其所帶來的不僅僅是快捷。再也沒有了曾經的那種披星戴月、舟車勞頓、提心吊膽。一個曾經相對偏僻、交通不便的小縣，與全國各地的城市、與天南海北、與這個世界如此緊密地聯系在一起。時空收縮了，世界變小了，山海不再是阻隔，仙居也仿佛成了這個世界的一個重要節點。
離開北京是在清早，正值寒潮之下的大風降溫，自己穿上了最厚的羽絨服。待到仙居，天氣晴好，氣溫宜人，于是第一時間脫掉了厚厚的外套，肆意地享受和煦的陽光。青山依舊滿目，車喧一如既往。
千年禪寺
正覺寺
就在這次過年前不久，當時的仙居縣委書記與我等在北京會面，談仙居的未來發展。在談到仙居的文化問題時，縣委書記說曾有人跟他說過“仙居什么都好，就是沒文化”。其認為仙居其實是有文化的，欠缺的是對文化的挖掘和宣傳，并介紹了縣里對打造仙居文化的一些考慮，包括下湯遺址的挖掘和宣傳、西罨寺的恢復重建等。
確實，與許多名鄉大邑相比，仙居既不是著名歷史事件的發生地，沒有重大文化遺存，也缺少震古爍今的文化人物。長期以來仙居屬于山鄉，交通不便，處在文化圈層的邊緣。但仙居還是有文化的，既有文化遺存如下湯遺址、摩崖石刻、桐江書院、高遷古村、無骨花燈，也有歷史文化人物像項斯、柯九思、吳時來等。說仙居“沒文化”應該是戲謔之言，另外也可能是仙居的山水名聲過于響亮，壓過了文化。
事有湊巧，到仙居的第一個晚上，我與從加拿大回仙居過年的舊時同學會面時，結識了南峰街道管山社區的一位陳姓老人。當聊到仙居的寺廟事時，其表示他們正在做一件事：恢復重建已有一千多年歷史的正覺寺。此事立馬激起了我的興致，當即與其約定前去看看。
大年初一的中午，鞭炮的硝煙還沒散盡，在陳姓老人的帶領下，我和加拿大的同學夫婦以及從杭州趕來看望自己的朋友去往正覺寺。
史料記載，正覺寺位于仙居縣城東南四公里的仙居老八景“石龍霖雨”景區，始建于宋開寶八年（公元975年），原名珠頭巖院，宋治平三年賜改為正覺院。正覺寺曾是臺州名剎。《嘉定赤城志》記載，正覺寺鼎盛時有僧人三百。寺廟傳承禪宗臨濟法脈，歷史源遠流長，有跡可循的祖師有四十多位。清同治年間，第四十世方進禪師座下，曾有兩位來自日本的僧人駐正覺寺苦修并圓寂于此，安葬在大雄寶殿正對面的山坡上。正覺寺自建立以來的一千余年里，歷經興廢。
去正覺寺的道路蜿蜒曲折，有一段是羊腸小道。寺里的僧人接待了我們，給我們介紹正覺寺的歷史，領著我們去看了正殿和那爿立著“自來米”“自來油”標牌的石頭，以及尚存的正覺寺祖師靈塔。目前的正覺寺只有一座已稍顯陳舊的正殿和幾間配房，正殿門前是一片菜地、幾棵古松、一汪碧水。
陳姓老人介紹了恢復重建正覺寺的一些考慮，表示已經與靈隱寺方丈光泉大師傅取得了聯系，光泉大師傅表示支持。
寺廟承載著信仰，也體現著中國人的精神、思想、心性、哲學、文學、藝術、審美甚至于生活習俗，是中國悠久歷史文化的象征，也是山水靈性的體現。南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中。歷史的風吹雨打中，寺廟、樓臺圮毀而又恢復重建的事例很多。恢復重建寺廟，既是善舉，也是對歷史的追尋、文化的提升，是對一方山水的打造。
出正覺寺，我們一行又沿著山間小道去了石龍霖雨，之后又趕去朱溪方巖，體驗“天空之城”。過程不表，只說在“天空之城”地標處，我們看著太陽西沉，近看方巖四周的山川形勝，遠眺暮色中的括蒼山和神仙居，山河盡收眼底。據稱，方巖背上原也有一古寺，寺中僧人多達五百，香煙裊裊，鐘聲繚繞，不盡繁華。據《康熙仙居縣志》記載，“方巖在縣東南四十五里朱溪上王境……旁有五大臺，俗稱南五臺，為宋僧雪巖欽禪師開法處”。如此說來，方巖與正覺寺相互映襯。
